进入康区的川藏线穿行在横断山脉中，越往西走，山愈高谷愈深，更仿佛走进历史地理、人文地理的深处。公路时常傍水而行，那流水或急或缓，无不朝向同一归宿——金沙江。水面上时见横桥，索桥，吊桥，伸臂桥，任意随形的各种样式。山川谷地在夏日灼灼的阳光下郁郁葱葱，安谧祥和。近现代史上这一带发生的一系列战乱纷争似都付与流水，逝者如斯。

　　只留存于人的记忆中，不过有些兄弟阋墙之类的往事，何如遗忘。当我们比预定时间整整晚了一个昼夜，甘孜人把我们一行移交给久已等候在金沙江彼岸的昌都人后，所做第一件事情，就是去江边的岗托村召开座谈会，请我们的考察队员、四川师大的王川教授讲述现代史上著名的《岗托协议》签订始末。王川参与了格勒博士主持的《西藏昌都》一书的撰写，恰好研究过这段历史。国民政府与西藏地方政府于1931年签订的《康藏岗托暂行停战协议》是一个特定时期、非常状态下的产物，是在英国殖民者强行干预下的产物。那一段历史不堪回首，总而言之，该协议的签订，结束了此前20年间川军与藏军在康藏大片地区的拉锯战，中止了“康藏纠纷”，开始了双方以金沙江为界、还算相安无事的其后20年。其结果造成西藏地方政府有史以来第一次控制今昌都地区全部、西康省只余半壁江山的局面。惟一的好处是康藏人民就此摆脱了战火的熬煎。

　　假如不能遗忘，那就铭记；既然冲突纷争带来灾难和创伤，何如团结和睦、共生共荣。

　　清末民初时此地还发生过一些大事件。赵尔丰改土归流时，江达这地方建立了同普县治，同普县衙的遗迹在同普乡路旁仍然可见；仍然可见的还有公路一侧山崖由同普县执事手书并镌刻其上的“普水”两个大楷。再往前追溯，同普—江达这地方隶属德格土司，行走在茶马古道上的江达人，是为德格土司及其头人支差的骡帮驮夫。去年我在昌都“康巴艺术节”服饰表演的人群中，还见到一位头缠大堆布巾的江达大汉，自称再现的是德格土司的装扮。

　　一过金沙江，我们的大巴就换成了丰田越野。昌都行署一声令下，地直各部门即刻将本单位最好的“4500”和最好的司机无偿提供，18辆越野一字长龙排开的豪华行旅，让我们再一次感觉受宠若惊。我乘坐的是地区法院的警车，藏族师傅汪东林像个威武警官。他们在岗托简陋的运输站里住了两夜，就问他这两天闲着做些什么，汪师傅回答，只好在公路边走过来，走过去。并说天气大热，此地久旱不雨，草地和庄稼都在盼雨呢。

　　很高兴吉祥雨伴随我们而来——当瓦拉寺在望时，天空浓云密布；当望到河对岸桑烟袅袅、伞幢林立的欢迎队伍时，我们跳下车，刚刚走过桥头以柏枝扎成的“松门”时，暴雨便倾盆而至，僧俗人等即刻变成“落汤鸡”。我见雨中欢迎队列的僧人们仍保持着微笑神态，我们则快步飞奔，被引入经殿前的回廊，观摩格萨尔的连环壁画。

　　上一年夏季来瓦拉寺也在雨中，那次随意踱进一个院落，同样的回廊壁画，满目的民俗风情画面令我好生诧异，民间的人物，民间的歌舞，还有类似“夫妻双双把家还”的场景，就想到这座萨迦派寺院的民间化人情味。那时还不知本寺最精彩的壁画是有关格萨尔的：类似水浒一百单八将那样的造型，居中是格萨尔及其二妃，38员大将分列两旁，大约正因为佛教造像经没有而为本寺独创，所以不仅画工十分讲究，也格外地灵动飞扬，充分体现了画师们非凡的想像力。将领们雄风犹在，神情、装束、手执武器各各不同，一旁僧人可指认每位大将的名字和事迹，正是他们支撑起世界上最长史诗《格萨尔王传》传奇故事的基本骨架。这一壁画长卷绘于400多年前，依据梦示而得：一世活佛的家族本为格萨尔王的后裔，某天他做了一梦，梦中的格萨尔王向他瞥了一眼，这一瞥好生重要，天眼被开了光，38员大将栩栩如生地现身于这位活佛的眼前。

　　从德格到江达，格萨尔故事如此密集，可见德格抢先拿到了格萨尔出生地的专利，并非空穴来风的“炒作”，而是凭据多多。

　　此刻大雨如注变成小雨淅沥，天光重现，院内积水刚好反光到格萨尔画像上，一片通明。看来看去，新发现大将们两侧画面有所不同，左侧是一组女神像，或升于海中、头佩七蛇，或胯下骑鹿、身被火焰，另有奔走状者为蛇首、鸟首兽身的灵异们，一旁僧人又说，此为“丹玛究尼”——藏地最本土、最古老的地方保护神十二丹玛女神。再看右侧，居然是远在藏北的念青唐古拉山神、他的配偶“天湖”纳木错女神，以及德格境内的一座山神，民间宗教中古老的保护神祗也可在正规寺院登堂入室，可见远离了腹地宗教千篇一律的正宗，边缘之地更加色彩缤纷。文革中因这个殿堂做了乡村的公房，库存粮食等公物，所以从建筑到壁画都完好地保存下来。

　　除了民间色彩的特点，又有人说瓦拉寺还有一特点：幡幢上的汉字对联惟此寺才有。我们被邀请步入该寺佛学院院坝，但见主建筑经堂大殿富丽堂皇，周边两层楼房的僧舍崭新整洁。大殿门楣上方竟是赵朴初先生手书的“瓦拉五明佛学院”，殿堂内果见垂挂的彩缎幡挂上缀满汉字：“怙主法王根本之上师无垢菩提圆满之手印”，“文殊坛城显密法海智慧舵五明佛学勇猛精进班智达”，“显密圆融一代宗师夙愿弘爱国爱教普贤法幢广利生”，等等。楹联中蕴含着萨迦派辉煌历史的故典，也有与时俱进的当代说法。瓦拉寺原是本教寺庙，十三世纪时元皇室扶持萨迦教派建立统治藏地的萨迦王朝，萨迦班智达的侄子八思巴做了元朝国师，几番途经康巴地区，瓦拉寺就在1253年改宗萨迦。八思巴赠送给该寺的一尊释迦牟尼佛像，一尊亲手刻的黑天金刚木雕，并亲自予以加持后，都做了镇寺之宝。

　　远在日喀则以西的萨迦寺作为该派领袖寺院，看来仍承担着全藏同一教派的业务指导。瓦拉寺佛学院从萨迦寺请来一位29岁的高僧格西，为佛学院年轻的僧人授课。据说这位格西精通大小五明，佛学造诣甚高。当他把哈达捧献给格勒博士时，大家笑说这是僧俗两位博士的相遇。此刻天已放晴，满院皆是佛学院学生的杏黄色袈裟，亮丽一片。因为700多年前八思巴从藏地到京师往返于藏东川西茶马古道，所以至今康藏一带横断山脉中，萨迦派寺院较之西藏腹地的比例为高；又由于地处边远，当地传统的一向包容，各教派相处倒还融洽。

　　正因曾为德格土司的属地，离江达县城50多公里的古泽村一带才成为雕板之乡。据当地人说，本地木刻经板已有千年史，自称是雕板业的起源地；自从德格印经院的印刷需要大量经板，古泽的木刻便形成规模，其中还众星捧月般涌现出一些大师。相沿成习，这一传统保留至今。古泽是个行政村，由多个自然村组成，计有400余名娴熟工匠。去年我专程拜访过那个山青水秀的地方，村里的年轻匠人都外出去川、青、拉萨等藏区揽活了，几位老人在村长家的二层房顶上，向我们展示了一大堆的雕刻工具之后，欣然表演了雕刻艺术。老人们为本地的传统手艺，为历史上曾出现过的雕刻大师而自豪，也为自己的职业而自豪，认为这是既体面又积累功德的最佳职业，虽然时下刻板的多了，市场趋向饱和，收入相对减少，仍比从事农耕的收入为高。

　　这一次因为在德格耽搁了行程，只到了离古泽一半路程的波罗大峡谷。江达县领导说，无论时间多么紧张，这个峡谷不能不看。作为江达第一大风景名胜的波罗大峡谷长约5公里，果然山青青，水碧碧，青枝绿叶，繁花点点。越过大片森林，铁灰色奇峰夹峙，雄伟挺拔。仰首极目，峰巅隐约着一排排乔木的黑色剪影，形同哨兵。这样的风光若在交通方便人烟稠密处，定是游人如织。这样的风光隐蔽在此，寂静而不寂寞，理所当然地生长起格萨尔传说种种，以致使它显得喧闹。进入峡谷，当地人会频频指点：何处是格萨尔降伏女妖的地方，“降妖洞”，何处是格萨尔博弈用的棋盘、石骰子；何处是其第一夫人珠牡的“天桥”和“晾衣架”……英雄传说及其回响充斥着整个峡谷。

　　不仅风光秀美，传说众多，格勒博士从山崖剥落下来的石片中，发现了唐代雕刻，后来又在刻有“普水”二字的崖壁上，发现了隐约着的图案刻痕。他认为未来考古学家应该前往这条峡谷，晚清之前此地古史少见记载，也许有些什么不寻常之物可供发现。